FC St. Pauli: la guida al Millerntor, ad Amburgo

Il club piccolo più famoso d’Europa

Il St. Pauli non ha vinto niente. Nessun campionato, nessuna coppa, nessuna campagna europea degna del nome. Ha passato quasi tutta la sua storia in seconda divisione e ci è tornato adesso.

Ed è, di gran lunga, il club di questa serie di cui all’estero si è sentito parlare di più — in Italia compresa. Conviene capire perché prima di partire, perché da lì dipende tutto ciò che riguarda il biglietto.

La fama è nata negli anni Ottanta, quando lo stadio stava in un quartiere di case occupate, portuali e prostituzione, e la gente che si radunava lì ha deciso che cosa voleva essere. Il teschio con le tibie incrociate viene dalle bandiere degli occupanti del quartiere. Nel 1991 il club ha adottato un regolamento d’impianto che vieta le manifestazioni razziste e di estrema destra — presto, e inusuale per l’epoca. La politica non è marketing aggiunto dopo: è arrivata prima delle magliette.

Per chi visita ne derivano due cose. L’atmosfera è davvero diversa dal resto della Germania. E la domanda è internazionale, il che rende uno stadio da meno di trentamila posti uno dei più difficili del paese.

Lo stadio che si rifiuta di essere venduto

Quasi tutti gli impianti di questa serie hanno cambiato nome commerciale almeno una volta. Il Bochum lo ha fatto cinque volte.

Il Millerntor no, e non è un caso. Nel 2007 il club ha escluso di vendere i diritti sul nome dello stadio. Quella decisione ha una storia alle spalle: alla fine degli anni Ottanta i tifosi si organizzarono contro un progetto che avrebbe sostituito lo stadio con uno «Sport-Dome» commerciale, e vinsero. Lo stadio che visitate esiste perché il pubblico bloccò l’alternativa.

È stato comunque ricostruito, settore per settore, fra il 2006 e il 2015 — sud, tribuna principale, la Gegengerade sul lato opposto e infine la nord — per circa 55 milioni di euro, senza mai smettere di giocare. Il risultato è moderno senza essere anonimo, e le gradinate in piedi sono sopravvissute al cantiere invece di finire coperte di seggiolini.

Come arrivarci

• Metropolitana: St. Pauli o Feldstraße, entrambe a pochi passi. Feldstraße vi lascia accanto allo stadio.
• A piedi: il Millerntor è in pieno centro, non su una tangenziale. Dalla Reeperbahn sono minuti.
• Dalla stazione centrale: dieci-quindici minuti con la U3.
• Biglietto e trasporti: come in quasi tutti gli stadi tedeschi, il biglietto della partita copre i mezzi pubblici della giornata. In Italia non esiste, e qui cambia l’intera logistica.

Biglietti

Vale lo schema tedesco — nessun documento richiesto, una fila dietro abbonati e soci, vendita libera qualche settimana prima — ma il St. Pauli ne è la versione più dura della seconda divisione e una delle più dure del paese.

Meno di trentamila posti, una base di abbonati che ne assorbe quasi tutti, decine di migliaia di soci e un seguito sparso per tutta Europa che organizza i viaggi attorno a questo calendario. Non partite per Amburgo dando per scontato che entrerete. Individuate la data di vendita, fatevi trovare pronti quel giorno e preparate un piano B.

La buona notizia: è una stagione di seconda divisione, quindi il calendario porta più avversari abbordabili di uno di Bundesliga. La cattiva: lo sanno anche tutti quelli che leggono questa pagina.

Dove vanno i tifosi ospiti

Agli ospiti spetta il contingente previsto dal regolamento tedesco, nel settore ospiti di un impianto compatto in cui sarete molto vicini al pubblico di casa. Le modalità si decidono partita per partita: verificate per la vostra. I neutrali prendano una tribuna laterale, e decidano fra gradinata in piedi e posto a sedere prima di prenotare: qui la divisione è insolitamente equilibrata e cambia la giornata.

Lo stadio

Quattro settori attaccati al campo, nessuna pista d’atletica, e una cultura di gradinata in piedi a cui la maggior parte dei club tedeschi di queste dimensioni ha rinunciato in silenzio. La Gegengerade, sul lato opposto, è quella da conoscere.

La musica d’ingresso è Hells Bells degli AC/DC, e non è un dettaglio: è un rituale vero, ed è il motivo per cui parecchia gente mette questo stadio in una lista. I gol si festeggiano con Song 2 dei Blur.

Un avvertimento pratico: l’Heiligengeistfeld è anche un’area per il luna park. Tre volte l’anno la fiera Hamburger Dom occupa lo spiazzo accanto allo stadio per un mese, e cambia completamente l’avvicinamento, la folla e il rumore. Controllate le date: a seconda del carattere è un extra o un ostacolo.

Mangiare e bere allo stadio

Cucina del nord: Bratwurst, Currywurst e — siamo ad Amburgo — Fischbrötchen, un panino con pesce marinato o fritto, che qui è l’ordinazione giusta e quasi in nessun altro stadio di questa serie.

La birra è Astra, prodotta proprio a St. Pauli, venduta dentro lo stadio e bevuta in tutto il quartiere con una fedeltà che c’entra poco col gusto. A gradazione piena, come ovunque in Germania. Si paga con la tessera dello stadio: si carica entrando e si riscuote il residuo all’uscita. I bicchieri hanno una cauzione (Pfand), restituita riportandoli.

Amburgo prima della partita

Che cosa vedere

Siete nel mezzo della parte migliore di una città molto buona, e lo stadio è raggiungibile a piedi da quasi tutto:

• Il Fischmarkt — la domenica dalle cinque del mattino, sull’Elba. Pesce, frutta, gruppi dal vivo nella vecchia sala d’asta e un pubblico fatto in parti uguali di mattinieri e di gente che non è ancora andata a letto. Se la partita è di domenica, questa è la mattina che la precede.
• La Speicherstadt — il quartiere dei magazzini in mattoni rossi costruito su pali di legno, il più grande del genere al mondo e patrimonio UNESCO. Percorretelo di notte, quando è illuminato.
• L’Elbphilharmonie — la sala da concerto costruita sopra un vecchio magazzino. La Plaza, il livello panoramico, è aperta al pubblico con biglietto a orario: per salire non serve un concerto.
• Un traghetto del porto — la linea pubblica 62 dai Landungsbrücken è un servizio urbano qualsiasi che per caso attraversa uno dei più grandi porti d’Europa, e il biglietto giornaliero lo copre. La gita in porto più economica che esista.
• La Reeperbahn — a due passi, e senza ipocrisie su che cosa sia. Vale la passeggiata; i locali di musica stanno nelle traverse.

Che cosa mangiare e bere

• Fischbrötchen — aringa Bismarck, Matjes o pesce fritto dentro un panino. Mangiatelo al porto, in piedi, senza pensarci troppo.
• Labskaus — carne salata, patate e barbabietola schiacciate insieme, servite con uovo fritto, un rollmops e cetriolini. Fa impressione e sa molto meglio di come appare.
• Franzbrötchen — il dolce alla cannella di Amburgo, piatto e burroso, da colazione, praticamente introvabile nel resto della Germania.
• Astra e Alsterwasser — la birra locale e la parola locale per la birra con gazzosa. Se chiedete un Radler vi capiranno, ma vi collocheranno.

Domande frequenti

Quest’anno c’è il derby con l’HSV?

In campionato no. L’HSV è in Bundesliga e il St. Pauli no, quindi si incrociano solo se li accoppia la coppa. Per fare entrambi gli stadi di Amburgo servono due partite — il che è semplice, distano una ventina di minuti.

Quanto è difficile il biglietto, davvero?

Difficile. Meno di trentamila posti contro una domanda che arriva da tutta Europa. È l’unico stadio della serie tedesca per cui conviene costruire il viaggio attorno a un biglietto già confermato, e non il contrario.

In piedi o a sedere?

In piedi, se potete scegliere. Più di metà impianto è gradinata, lì vive l’atmosfera, costa meno — ed è una cosa che in Serie A non si può più fare.

Si sta bene da neutrali?

Sì, e l’accoglienza verso i visitatori stranieri è notevole. Indossare i colori di un altro club va benissimo. Indossare qualcosa con riferimenti di estrema destra no, e gli steward lo fanno rispettare.

Sedicimila posti in piedi, uno stadio di cui il club si rifiuta di vendere il nome, e la Reeperbahn dietro l’angolo. Aggiungi il Millerntor alla tua lista e abbinalo al Volksparkstadion.